2) Díly poškozenéZažloutnutí: Postihuje bílé, modré a šedé kostky. Je způsobeno okolními vlivy, hlavně kouřem a přímým slunečním zářením, a dochází zde ke změně vnitřní struktury lega, takže umytí nijak nepomůže. Existuje jistý zázračný prostředek, a nazývá se SAVO. Díly ponořené do neředěného sava cca za dva týdny získají zpět svoji původní barvu. Má to však jeden háček. Bělení savem totiž funguje pouze na bílé kostky, šedé a modré jsou na vyhození.
Potřebujete plastovou, uzavíratelnou nádobu, jejíž víčko bude pasovat těsně, a bude také plastové. Do ní nasypejte dílky, a zalejte savem až po okraj. Pečlivě uzavřete. Pokud necháte nádobu otevřenou, ještě téhož večera vás manžel(ka) vyhodí z bytu i s legem, s slovy "to se nedá dýchat" (rodiče vás nevyhodí, ti vyhodí pouze lego)
Pro ty méně znalé se SAVO kupuje v drogerii, a prodává se v litrové žluté plastové lahvi s červeným víčkem. A já osobně jsem platil 31,50 Kč za láhev.
Jak napsal klasik, SAVO a kov nejde dohromady. Nepokoušejte se bělit elektrické placičky. Během ani ne 12ti hoin začalo savo kovove kusy úspěšně rozežírat... pokud ovsem mate zažloutlý lightbrick 1x4, tak dobrá zpráva je, že ten se dá rozdělat, a vnější obal do sava hodit, zatímco vnitřní díl včetně žárovek a drátků nechat napospas osudu, ale když se to secvakne zpátky, tak to vypadá jako nové. S electric plates 2xX je to bohužel horší, protože tam je kovový kus do kostky zataven, a vyndat se nedá, naštěstí je však electric plate záležitostí nesporně levnější než lightbrick.
Zkoušel jsem bělit i dílek s potiskem, konkrétně bílé dveře s nápisem POLICE, vybělil se naprosto v pořádku, a potisk zůstal nedotčený. Dále jsem zkusil bělit i polo bílého, polo okrového koníka, a veškeré potisky (hlava, ohlávka) zůstaly taáké nedotčené.
Jediné co mě ještě napadá jsou classic space potisky, ta část s tou stříbrnou planetkou... no, uvidíme.. budu vás informovat
Jinak, vysktl se tu i názor, že toto chemické čištění narušuje molekulární vazby uvnitř kostek, a ty se pak stávají lámavější. Nevím zatím o nikom, kdo by do toho hloubal podrobněji, ale zkušenost zatím ukazuje, že s chemicky bělenými kostkami nejsou žádné problémy. Naopak co jsem zaznamenal je, že silně zažloutlé kostky jsou samy od sebe mnohem lámavější. Dvě silně zažloutlé motorky mi obě prasky v ruce, když jsem se snažil vyndat zadní kolo, normální mi to nikdy neudělaly. A teďka jsem se akorát setkal s bílím koněm, který je z jedné strany silně zažloutlý. A z té strany měl taky jednu nohu naprasklou.
Poté, co mi jedna várka lega zůstala v bělící lázni déle jak 3 měsíce, zjistil jsem, že:
- Potisky nejsou úplně nezničitelné
- Savo z lego dílů vysává jejich gumovost a ohebnost. Dlouze bělené dvojřadé kostky jsou pak skoro nepoužitelné, protože v principu nejdou odcvaknout od sebe
existuje další možnost, jak bělit zažloutlé LEGO kostky, a to pomocí peroxidu vodíku:
Potřebujete TECHNICKÝ 30% PEROXID VODÍKU, tedy ne ten z lékárny, ale z drogerie , kde prodávají chemikálie. Prodává se v půllitrové láhvi , asi za 30,-.
Peroxid nalijeme do skleněné lahve s víkem, nasypeme dílky na bělení, zavíčkujeme/aby dále odpařováním vody nezkoncentroval/ a necháme osudu. Některým stačí 24 hodin, jiné potřebují až týden. Z lázně vybíráme kostky plastovou lžící nebo plastovou pinzetou, žádné kovy /oxidace/. Opláchneme v čisté vodě. Pozor na styk peroxidu s kůží, dost pálí.
Lze bělit jakékoliv bílé kostky, průhledné kostky, kostky s potiskem. Peroxid vyžere i dost zašlou špínu a pokreslení fixou. Nedoporučuji na bělení staré světlé šedé..stane se z ní nová šedá. ;D..na modré a červené kostky moc nepůsobí, pouze na krátkou dobu nechat ponořené, vyžere zašlou špínu. Zažloutlá modrá se nezmění..
Staré kostky - CA (Celulose Acetate) - po styku s kysličníkovou lázní "zbublinkovatí" a jsou zcela znehodnocené.
Peroxid nepáchne, je dost účinný a levný. Pouze pozor při manipulaci. Na kůži funguje jako žíravina.
Autorkou článku o peroxidu je
LlevelynVzhledem k tomu, že jsem již bělení pomocí peroxidu také vyzkoušel, mohu návod doplnit o několik vlastních poznatků.
1) Nezapomeňte, chcete technický, 30% peroxid vodíku, nikoli běžný, lékařský. Ten má jen 10%.
2) Technický peroxid se kupuje v drogerii. Moja pokusy v Rossmanech a podobných konzumních drogériích však skončily neúspěchem, neměli ho ani v Bauhausu. Uspěl jsem až v malé, nazávislé drogerii, a to jen proto, že jsem se na něj prodavaček zeptal. Jako vysoce nebezpečnou žíravinu ho totiž neměli na regálech, ale až za plentou.
3) Peroxid mě stál 31,50 za půl litru, tz. 2x tak drahé, co savo. Investice se však rozhodně vyplatí.
4) Bělení je potřeba provádět v uzavíratelné, skleněné nebo plastové nádobě. Peroxid totiž žere kov a na vzduchu vyčichne.
5) Při manipulaci je potřeba použít ochrané rukavice (mě se osvědčily latexové) a i tak počítejte možností mírného poleptání, a na vyndávání dílu jsem používal velké plastové síto.
6) Bělení je mnohem rychlejší než u SAVA, bohatě stačí 24 hodin.
7) Bělení je mnohem intenzivnější než u SAVA, peroxid vybělí i většinu toho, co po dvou týdnech v savu zůstalo spíše okrové než bílé.
8) Nezaznamenal jsem žádné poskození u potisků.
9) A hlavně, díly při bělení peroxidem neztrácejí pružnost, narozdíl od SAVA.
Sečteno a podtrženo, je pro mě bělení peroxidem jasná volba. SAVO tak zřejmě zůstává jen alternativou pro děti, kterým rodiče doma nedovolí peroxid. Nakonec, v době, kdy jsem psal článek o praní lega v pračce, jsem měl praní lega v pračce stále ještě zakázané, a to mi bylo jednadvacet, takže o rodičích sám něco vím.
Ohnuté (ale ne nalomené díly):Pokud máte nějaký dílek ohnutý, dá se srovnat ohnutím na opačnou stranu a fixací. Je potřeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k nalomení nebo pnutí dílu, a je skutečně potřeba prohnout díl na opačnou stranu, aby k narovnání vůbec mohlo dojít, pokud ho pouze vyrovnáte a zafixujete, míra ohnutí se může o něco zmenšit, ale díl se nenarovná úplně.
Já osobně metodu fixace v protipoloze používám na staré závory, které když mi přišly, tak obě opisovaly regulérní čtvrtkruh, a teďka už jsou v podstatě rovné (výchylka max. jeden mm na konci), ale taky už je rovnám cca dva měsíce.
Druhou možností je použít horkou vodu. Ne horkou z vodovodu, ale vařící vodu, tz. těch 100 stupňů Celsia. Lego namočené do takto horké vody se stane tvárnější, a třeba na vícekrát zprohýbané podložky je to nejlepší způsob, jak je vyrovnat.
POZOR - voda o teplotě 100 stupňů má teplotu 100 stupňů, a pro ty méně chápavější: je hodně horká. Hodí se tudíž mít po ruce nějaké nástroje, kterými budete lego do vody nořit, a zase jej vytahovat, mě osobně se osvědčily kombinačky.
POZOR - tato metoda není úplně bez rizika - protože u některých kostek dochází k blednutí barvy (zatím se mi nepodařilo přesně definovat jakých, protože když jsem chvíli vařil dva identické tmavě šedé meče (oba ze stejného materiálu - pozn. pro znalce mečů), stejně dlouhou dobu, tak jeden si svoji původní barvu uchoval, a druhý byl po vytažení světle šedý), proto je potřeba postupovat opatrně, a nekoupat díly zbytečně dlouho.
Podložky, hlavně standartní velikost 32x32 studů, je ovšem příliš velká na to, aby se do hrnce vešla. Žádný problém,
Čembry našel řešení. Dejte vodu uvařit na sporáku nebo v rychlovarné konvici, a když se začne vařit, nalejte ji do dřezu, do něj se už podložka bezproblémů vejde
Díly, na kterých se objevily bílé linky, způsobené pnutím:Zabere výše popsaná metoda s vařící vodou, uchopte díl uchopovátkem a ponořte. Po chvilce vyndejte, a prohlédněte, pokud linky nezmizely, ponořte znova.
Utržená tryska u palivové nebo hasicí hadice:Ze trysky je potřeba vyrvat zbytek původního provázku, a je potřeba najít dostatečně dlouhou hadici bez trysky (ve většině případů je to přímo ta původní). Zastříhněte roztřepený konec provázku, na který chcete trysku nasadit, a na úzko seříznutou špejlí dostaňte do trysky trochu pomalu schnoucího vteřinového lepidla (já osobně používám modelářské lepidlo RCM Pelikán husté) Zasuňte konec hadice do trysky jak nejdále to půjde, nechte pořádně zaschnout.
Nezkoušel jsem jak velké zatížení to vydrží (páč se mi to nechtělo dělat znova), ale běžné provozní mi to zvládá bez problémů.
Plachty a látkové díly obecně - špinavé a zpřehýbané:Legoplachty a látkové díly pocházející od lidí, kteří si lega nevážili tak jako vy, mají tendenci být silně zohýbané. Dají se však bezproblému vyžehlit do původního tvaru, jen nezapomeňte použít zvlhčovadlo, být žehleny na sucho by se jim nemuselo líbit. Pokud jsou zašpiněné (sedlý prach), můžete je dát vyprat do pračky a žehlit až potom.
Aki je toho názoru, že praní jeho plachtám nijak neuškodilo, že měly roztřepené okraje už předtím, ale dokud to nebude otestováno ještě jedním nezávyslým subjektem, tak na to nespoléhejte.
Naškrobit se to nechá také, sice to pak dobře drží, ale na omak je povrch takový podivný. Já osobně si ale myslím, že vyžehlení by mělo úplně stačit
TEMPO - poškrábané díly, silné zašpinění, odstraňování potiskůTEMPO je definováno jako "Vosková pasta na čištění a leštění starých laků", a dá se koupit ve většině barev-laků, nebo v drogeriích "pro chlapy" - tz. žádné Rossmany etc., aktuálně 120g tuba okolo 83 kč.
Pro naše legařské účely se jedná spíše o brusnou pastu, která, pokud naneseme na díl a budeme hadříkem roztírat, začne postupně inkriminovaný díl brousit. Dá se tedy použít na odstranění potisků, a nebo špíny, na kterou konvenční zbraně (zubní kartáček, líh) nestačily. Pokud budeme vytrvale pokračovat dál, podaří se nám vyhladit i jemné rýhy (za cenu ubroušení toho, co bylo okolo nich). Po drbání hadříkem s brusnou pastou je nutné díl omýt, a suchým hadříkem vyleštit, protože od samotné pasty jsou díly dost matné.
Na rozdíl od koupaní v peroxidu se jedná o činnost, která docela trvá (u jednoho dílu vám to možná nepřijde), a přitom vyžaduje vaší neustálou asistenci, je tedy možné, že u některých dílu se spíše vyplatí nakoupit nové, než se snažit leštit staré.
Ačkoli TEMPO funguje velmi dobře, nedá se považovat za všelék, protože po leštění zůstanou velmi drobné, ale viditelné rýhy, takže použitím TEMPA na úplně nový díl by tedy došlo ke zhoršení jeho stavu.
pro další info viz diskuse:
http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=7264.0PURISOL - odstranění modelářských barevPokud jste koupili použité lego, které předchozí majitel zkrášloval modelářskými barvami a máte důvod snažit se ho zachránit, není nic ztraceno. Na vyčištění stačí zakoupit v obchodě s modelářskými barvami přípravek jménem
PURISOL. Tento přípravek rozpouší modelářské barvy bez jakéhokolik poškození plastu (v našem případě lega). Větší vrstvy barvy změní přípravek na mechanickou špínu, kterou stačí odškrábnout.
Použití: Na znečištěné lego naneste PURISOL štětečem a nechte několik minut působit, poté kartáčkem stačí špínu jednoduše očistit, větší vrstvy trvají déle, ale jdou také odstranit. Samozřejmě lze kostky do tohoto roztoku ponořit celé, ale vzhledem k ceně to příliš nedoporučuji.
Osobně se mi osvědčilo nanést připravek a nechat působit cca 5 minut, poté jsem znečištěné kolejnice ponořil do kbelíku s vodou a nekolikrát propral, modelářské barvy nanesené v jedné vrstvě téměř zmizely, větší nánosy jsem dočistil kartáčkem. Poté jsem lego znovu oplachnul ve vodě.
Závěrem:
+ Vysoký učinnek - odstraňuje běžné modelářské barvy.
+ Nerozleptává plast
+ Nereaguje s kovem
- Cena cca 130 kč za 100ml
- Neumí odstranit dvousložkové modelářské barvy a dále některé druhy speciálních, zejména zahraničních barev.
- Přípravek silně zapáchá, proto je vhodné požívat v dobře větraných prostorech
- Vysušuje pokožku, je vhodné použít rukavice
(napsal
Honzik, doladil C32)
